Los bericht bekijken
Oud 19 March 2019, 22:49   #4
anoniem26138
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Deze moeten geschikt zijn:

https://www.conrad.nl/p/panasonic-ee...-stuks-1475977

https://www.conrad.nl/p/panasonic-ee...-stuks-1471804

Iets verschillende bouwvorm (1: radiaal, 2: SMD), dus kies wat je het makkelijkst lijkt.
Duur, maar prima merk.


Let niet op de hogere werkspanning van 10V, want als de maat van 10mm goed is, en de condensator dus fysiek past, is die 10V alleen maar voordeel omdat de oude condensatoren misschien juist door een te lage werkspanning (i.c.m. hoge temps) overleden zijn. De 10V is de maximale werkspanning van de condensator, en die mag/moet simpel hoger zijn dan de spanning die er uiteindelijk op komt. Je zou zelfs 16V of 25V kunnen gebruiken, maar dubbele werkspanning is dubbel zo grote behuizing, en dan is 10V de beste keus.
6,3V zou ik vergeten, die ging kapot.

Tip: misschien is het voor jou beter om de condensator met een heel fijn scherp kniptangetje van de print af te knippen of te knabbelen. Dit type kniptang is het allerbest geschikt.
Beginnend een paar mm BOVEN de print, en zo de uit de print stekende draden blootleggen en gebruiken om de nieuwe aan te gaan solderen (! let op plus en min). Waarom ? Europese wetgeving heeft al lang bepaald dat elektronica met loodvrij soldeertin moet worden gebouwd, en dat heeft een FLINK hoger smeltpunt, > 217░C of zo, het is 99% tin. Daar kom je met een gewoon soldeerboutje niet meer bij. Ik vermoed dat dat jouw situatie is. Maar als je de condensator voorzichtig afknipt (eerst door een klein stukje aluminium hulsje knabbelen...en dan steeds een paar mm verder) kan jij wel ouderwets met 60/40 soldeertin (loodhoudend dus, op lagere temps van 184░C) aan de overgebleven puntjes die uit de print steken solderen
En begrijp, het is een twee (of meer-) koperlagige print, dus als je al met draadjes overgebleven door de print aangesloten zit (het zit aan twee zijden koperlaag gesoldeerd), hoef je die moeilijk smeltbare soldeertin lekker niet uit dat gaatje te verwijderen.

Maar ik heb geen idee hoeveel ruimte er is, en als je zoals bovenstaand doet zal je de condensatoren op hun kant moeten leggen, anders kan je er niet bij om te solderen.
Of dat SMD type gebruiken, daar steken de draadjes aan de zijkant, en valt er misschien makkelijker te werken.


Edit: ik lees iets te laat dat je ze al verwijderd hebt dat is een voordeel. Solderen met 60/40 zou dan geen probleem moeten zijn met 30 Watt, maar 40 zou beter zijn.

Soldeertips: in harskern-soldeertin (rasin core) zit flux (hars). Dat is verdampt na zo'n 4 seconden verhitten. Maar je hebt flux nodig om goede warmtegeleiding te krijgen, dus altijd (ook bij lossolderen...) vers harskern soldeertin toevoegen om voor een paar seconden een betere vloeibaarheid en betere warmteoverdracht te krijgen.
Soldeerbout minstens 10 minuten voorverwarmen. En oefen om de verwarmingstijd van een goede verbinding binnen 3 seconden te krijgen, want de onderdelen kunnen anders beschadigen. Als je langer verhit zonder resultaat, laat dan 10 minuten afkoelen voor je volgende poging.
En voeg de vier delen van je soldeerproject tegelijk bij elkaar, dus printdraad, elcodraad, soldeerbout, en soldeertin, zodat de vers gesmolten harskern soldeertin vol onverdampte hars de beste en snelste warmte-overdracht tussen de drie anderen verzorgt. Niet eerst je twee draden gaan verwarmen zoals vaak geadviseerd wordt, dat is overbodige (potentieŰl schadelijke) warmtetoevoer. Die techniek is alleen goed bij koperen leidingen en het solderen van plaatmateriaal.
Mijn eerste hittecontact met het onderdeel is bij voorkeur een vers gesmolten druppel soldeertin, vol onverdampte hars, terwijl je meer tin toevoert, en dan vloeit de warmte direct in je draden zonder deze overbodig voor te verwarmen.

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door gilberto Bekijk bericht
Ik heb een soldeerbout van 30 W. Blijkbaar is dit voldoende voor electronica werk, maar het duurde heel lang voor er een kontakt was losgesmolten. Als ik een soldeerbout van 80 W koop, is dit dan niet teveel watt om elco's te solderen?
Ook bij los solderen EERST verse harskern toevoegen, en je zal zien dat het lood/tin ineens erg vloeibaar wordt (= een paar seconden een verlaagd smeltpunt door de toegevoegde hars)

80 Watt is wat te veel. Oefen met je 30 Watt op een vergelijkbaar dikke verbinding met bovenstaande tips.

Schoonmaken van je punt: neem een katoenen doekje, en bevochtig dat zo licht mogelijk. Wrijf daar je bloedhete punt op schoon, wacht een seconde of vijf, want hij is door het water wat afgekoeld, en vertin gelijk de punt weer. Nooit afvegen en niet vertinnen, dan krijgt oxidatie een grotere kans, direct vertinnen dus.
Wanneer je punt echt aangekoekt raakt, en een doek met geen mogelijkheid werkt, dan moet je sterkere middelen gebruiken, helaas zoals een vijltje, en direct vertinnen.
Om puntslijtage te voorkomen kan je direct na gebruik je soldeerbout uitschakelen.

20 gr. soldeertin zou voor mij echt genoeg zijn, maar jij moet eerst oefenen, en daarbij verbruik je wel flink wat. Wees er absoluut niet zuinig mee; het gaat namelijk niet alleen om de tin, maar ook om de flux die steeds nodig is.

Een tinzuiger.... tja, maar dat zuigt alleen tin wat Úcht vloeit, dus voor de vierde maal: vˇˇr het zuigen eerst vers soldeertin met flux toevoegen, en zodra het echt vloeit... afzuigen.

B.t.w., je kan ook losse flux kopen, en een druppel toevoegen voordat je verwarmt. maar dat is weer een andere verhaal.

Oh, de dikte vroeg je... 0,5mm - 1mm is lekker. Bij dikker heb je weer meer warmteafleiding, en gaat het verwarmen te langzaam met 30 Watt.


.

Laatst gewijzigd door erikdenhouter : 20 March 2019 om 01:16
  Met citaat antwoorden